Наибольшим разнообразием отличалась женская одежда. Самым распространённым был сарафан. Первые упоминания о нём появляются в XIV веке, однако неизвестно точно, как он тогда выглядел. Вообще «сарафан» – это персидское название, означающее «одетый с головы до ног». До XVI века сарафан носили и мужчины, и женщины, затем он стал исключительно женской одеждой. В дополнение к нему носили верхнюю длинную распашную одежду с рукавами – «телогрею».
Другой тип верхней женской одежды – понёва и плахта. Плахтой называлась юбкообразная одежда, из-под которой выглядывал подол рубахи. Термин «понява», «понька» – общеславянский, поначалу означал кусок ткани, пелену, покрывало. Понёва упоминается ещё в письменных источниках домонгольского периода. Это юбка, состоящая из трёх полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетёным узким пояском – гашником.
Понёвы носили замужние крестьянки, для горожанок это был горничный костюм. В понёве женщина казалась более приземистой и полной, а полнота соответствовала крестьянским представлениям о здоровье – следовательно, способности иметь много здоровых детей и работать без устали. Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом «загонять в поньку», когда в праздник при всех родных подруги надевали на девушку понёву. Самой красивой была понёва молодой жены до рождения первого ребёнка.
Головной убор мог многое рассказать о женщине: к какому сословию она принадлежит, откуда родом, замужем ли, есть ли у неё дети. До замужества девушки могли ходить с непокрытой головой. Они сплетали одну косу и носили перевязки – расшитые бисером полоски ткани, охватывающие обручем голову. Косу украшали «накосниками».
Выходя замуж, женщина была обязана покрывать голову. Дома она носила «волосники», или «сборники» – узорные сплошные сетчатые шапочки, на улицу выходила в убрусе – специальном белом полотенце, укрывающем голову, часть лица и плечи. Чем выше была состоятельность семьи, тем сложнее становился головной убор женщины. Так, например, мещанки и купчихи к обязательному убрусу добавляли причудливо украшенные кокошники самых разнообразных форм.
Для мужского костюма основой служила рубаха. Например, рубаха-«косоворотка» появилась ещё в IX веке. Её шили из цельного полотнища ткани, делая круглое небольшое отверстие для головы и вырез на левой стороне груди, от этого и название – косоворотка.
Одни и те же части верхней мужской одежды называли по-разному: армяк, зипун, кафтан, епанча, однорядка, шуба, охабень. Армяк стал принадлежностью уличной одежды небогатых горожан с XVI века. Покрой его точно не известен, предположительно он запахивался безо всяких застёжек, как халат. Кафтан носили представители всех социальных слоёв в городах и деревнях, на улице и дома. Его шили из покупного нарядного цветного сукна. В XVI–XVII веках кафтан был свободного покроя с рукавами, спускавшимися значительно ниже кисти. С середины XVII века от служилых людей – стрельцов, пушкарей – его переняли в качестве праздничной одежды состоятельные крестьяне. В городах, среди ремесленников, а также купцов и бояр, была распространена однорядка – распашная одежда, широкая, с откидными рукавами.
Мужчины, как и женщины, непременно носили головные уборы – например, войлочные шляпы конусообразной формы со скруглённой вершиной или колпаки, сужавшиеся к концу шапки с заломленным верхом. Снимали их только дома или в церкви. Ходить простоволосым считалось неприличным.
Обувь также служила важным социальным знаком. Крестьяне носили в основном лапти, а горожане – кожаную обувь. Если человек принадлежал к ремесленному сословию, он носил «калиги» – мягкие сапоги из цельного куска кожи, стянутого вокруг щиколотки. Сапоги простонародья на миниатюрах часто изображались жёлтого или беловато-жёлтого цвета, редко – чёрного, потому что обычно изготовлялись из дешёвой некрашеной сыромятной кожи.
Обязательным элементом и украшением мужской и женской одежды был пояс. В древности он играл роль оберега от злых духов, его украшали вышивкой и бисером. С течением времени сакральное значение этого предмета одежды утратилось, однако ходить не подпоясавшись считалось неприличным. На русских миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо приговорённые к казни.
Одежда бояр и придворных, конечно, отличалась от костюма низших сословий, она была сложнее и роскошнее. Чем более знатным и богатым был человек, тем больше слоёв у его костюма, вплоть до того, что одежда теряла всякую функциональность. Даже летом, согласно этикету, бояре и дворяне одевались в цветное и парчовое платье, подбитое мехом. Примечательно то, что одежда правящих классов постепенно теряла национальные корни и родство с народным костюмом. Названия одежды, её покрой, материалы заимствовались и привносились сначала из Византии, затем с Востока.
Вот как одевалась аристократия по праздничным дням и торжественным случаям: «Сверх рубахи, украшенной шитьём, надевается зипун или лёгкая шёлковая одежда длиною до колен, которая застёгивалась спереди, потом кафтан или узкое застёгнутое платье с персидским кушаком, на который вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана – распашное платье из дорогой шёлковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном, оно называется ферязью. И поверх всего этого набрасывается однорядка из тонкого сукна или охабень, который отличается от однорядки тем, что имеет воротник, шитый жемчугом и драгоценными камнями».
Шили парадные одежды из самых дорогих узорных тканей, отделывали их золотым и серебряным шитьём, роскошными мехами. Жалование любой одежды «с плеча» считалось наградой за большие заслуги либо знаком особой милости царя или боярина. Шубы были «холодной» одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи. Порой шуба стоила 20–25 рублей – столько же, сколько всё имущество крестьянской семьи.
Выходная обувь знатных людей шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшались тиснением, жемчугом и камнями.
Головные уборы знати имели особое значение. Если дорогую шубу можно было подарить или отдать за заслуги, то шапку никому не передавали. Дома бояре, не снимая, носили «тафью» – маленькую шапочку, а выходя на улицу, на неё надевали «горлатную» меховую шапку – знак боярской спеси и достоинства. Шапка была высокой, расширяющейся кверху и называлась так потому, что шилась из горлышек соболей.
Женщины высших сословий поверх нательной рубахи носили ещё сорочку или «красную» рубаху из покупной шёлковой или тонкой бумажной ткани. Её рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья. Горничной одеждой служили сарафаны и понёвы. Во время выходов надевались глухие летники и распашные опашни и охабни с длинными рукавами и обширными воротниками, сшитые из цветного узорного бархата. Носили их внакидку, на плечах. Душегрейки или телогреи подбивали дорогим мехом, носили также и шубы. В холодную погоду надевали меховые «рукавки», или «рукава» – что-то в виде муфты, куда прятали от холода руки.
В XVII веке среди традиционных головных уборов – кокошников, убрусов – у знатных женщин появились кики. Их шили из красного шёлка или бархата, украшали золотой вышивкой, жемчугом и бисером. Обязательной частью женского туалета были накладные воротники – «ожерелья» – из меха, узорного бархата или парчи. Жемчуг нанизывался в «кружево», в специальные гнёзда сажались драгоценные камни.
Одежда высших сословий лишь в конце XVII века стала более скромной под влиянием польской моды, хотя эти нововведения воспринимались как вызов общественным нормам морали и осуждались церковной верхушкой.
Первые упоминания о русской военной форме встречаются ещё в X веке. Необходимо было отличать по внешнему виду солдат и командиров враждующих армий. В XVI–XVII веках сформировались казачество и стрелецкие войска, появилась казённая одежда.
Стрельцы для несения службы получали шапку-колпак с узкой меховой опушкой, длинный, до лодыжек, кафтан и сапоги. Каждому стрелецкому «приказу» или полку было присвоено особое сочетание цветов шапки, кафтана и сапог. Стрелецких полков было много, и в мирное время большинство стрельцов смешивалось с горожанами, занимаясь ремёслами и торговлей. Городские улицы в ту пору пестрели от разноцветных стрелецких кафтанов, которые приобретали популярность и у неслужилого населения.
Кроме стрельцов в XVI–XVII веках форменную одежду имели также царские телохранители – рынды, надевавшие для несения службы в торжественных случаях белые кафтаны и высокие белые шапки.
На территории Донского казачества бытовал комплекс одежды с «кубельком», заимствованный у народов Северного Кавказа. Так называлось верхнее платье с широкими рукавами, сшитое в талию и надевавшееся поверх рубахи. К кубельку полагались длинные штаны и небольшая вязаная шапочка.
Свою форму имели возницы. Их даже называли «терлишниками», потому что они носили особого рода терлики с изображением двуглавого орла на груди и спине.
Одежда священства, особенно в богатых монастырях, зачастую была уникальной по рисунку и расцветке парчовых тканей. Монахи носили подрясник, рясы и скуфьи – конической формы шапки, или камилавки, и клобуки. Иеромонахи – длинную чёрную мантию.
Облачение православных священников и монахов осталось единственным видом одежды, дошедшей до нашего времени без изменений. С наступлением петровских преобразований XVIII века народный костюм постепенно ушёл в прошлое. Одежда аристократии первой потеряла всякую связь с традициями, одежда крестьян и беднейших слоёв русского общества почти не менялась на протяжении ещё двух веков.
